Как научить собаку трюку «Огненное кольцо»
хула-хуп, красная бумага, лакомство
не подходит собакам с проблемами опорно-двигательного аппарата
Цирковые команды для собак пользуются большой популярностью, и сегодня мы хотим научить вас одной из них.
Если ваша собака уже умеет выполнять команду Барьер, то для вас не составит большого труда обучить ее такой команде, как прыжок через «огненное» кольцо. Конечно, поджигать мы ничего не будем, а вместо этого возьмем обычный хула-хуп и несколько листов красной бумаги.
Разрежьте листы на полоски шириной 3-4 см и длиной 30-50 см и прикрепите их по всему обручу. Сперва прикрепите только несколько полосок бумаги, чтобы собака привыкла к новым ощущениям и шуму во время прыжка.
Возьмите получившееся «огненное» кольцо в руку и с помощью лакомства заставьте собаку прыгнуть через него. Похвалите своего питомца, если он все сделал верно. Повторите упражнение несколько раз, постепенно увеличивая количество и длину бумажных полосок. В конечном варианте упражнения обруч должно быть завешен полосками с верха и до самого низа.
Можно еще немного усложнить этот трюк и научить собаку прыгать через обруч, полностью затянутый бумагой. Для этого возьмите несколько уже нарезанных полосок и приклейте к обручу не только верхний, но и нижний край бумаги. Заставьте собаку прыгнуть сквозь полоски, разорвав их. Затем добавляйте все больше и больше полосок до тех пор, пока все пространство обруча не будет ими закрыто. На следующем этапе используйте более широкие полоски (например, по 5-15 см), пока не затянете обруч одним цельным листом бумаги.
Как научить собаку прыгать через обруч — лучшие методы и способы
Этот трюк знаком нам всем с детства, когда мы ходили в цирк и с удовольствием хлопали красивым цирковым собачкам, с легкостью перепрыгивающим через обручи в руках дрессировщиц. И, конечно, каждый из нас мечтал иметь такую же умную собачку, умеющую прыгать через обруч.
Ну, что же. Собака у вас уже есть. Дело совсем за малым – научить её прыгать через обруч и ваша детская мечта сбудется. Итак, начнем обучать вашу собаку прыжкам через обруч.
С чего начать?
Для обучения нам необходимо иметь, кроме, естественно, самой собаки и вашего желания научить свою собаку этому трюку ещё 2 вещи: обруч и кликер, а также много вкусняшек.
Для начала нужно познакомить вашу собаку с обручем. Нужно сделать так, чтобы ваша собака не пугалась его, а, наоборот, увидев обруч в ваших руках, сразу же становилась заинтересованной – ведь для неё обучение – это очередная забавная игра с хозяином.
Итак, установите обруч на полу и закрепите его. Если у вас нет возможности закрепить обруч на полу – воспользуйтесь помощью кого-нибудь из членов вашей семьи – попросите его подержать обруч перпендикулярно на поверхности пола. Как только ваша собака заинтересуется обручем и подойдёт к нему – щелчок кликера и поощрение. Если ваша собака вообще не будет проявлять заинтересованности к обручу – намажьте его мясным фаршем, только очень немного, чтобы привлечь внимание вашей собаки к обручу. В этом случае обруч быстро привлечет внимание вашей собаки.
Для начала обучения дайте возможность вашей собаке познакомиться с обручем и не пугаться его. Пусть она обнюхает обруч. Покажите ей, что обруч ничем не опасен для собаки, она не должна его пугаться. Затем установите обруч ребром на пол и как только ваша собака подойдёт к обручу – щелчок кликера, поощрение, угощение.
Далее, возможно, вам понадобится помощь кого-то из членов вашей семьи, кто будет держать обруч, быть как бы подставкой для обруча. При этом ребро обруча должно находиться на полу.
Далее. Встаньте с другой стороны обруча напротив вашей собаки и заманивайте её лакомством, принуждая пройти через обруч. Как только это произойдёт – собака переступит через обруч – щелчок кликера, поощрение, угощение. Повторить несколько раз до тех пор, пока ваша собака спокойно не будет переступать через обруч, и подходить к вам.
Теперь усложняем задание – вводим команду голосом – ап. Снова начинайте заманивать вашу собаку пройти через обруч, но при этом — команда ап. За правильное выполнение – щелчок кликера, поощрение, угощение.
Следующее усложнение – немного приподнимаем обруч над полом и повторяем предыдущие действия. Не забываем маркировать кликером правильное поведение вашей собаки, поощрять и угощать её.
Проблемы обучения, которые могут возникнуть у вас.
- Ваша собака будет стремиться подойти к вам, обойдя обруч снаружи – игнорируйте её неправильное поведение и не поощряйте её, говорите вашей собаке слово *нет* и повторите обучение с самого начала.
- Ваша собака будет бояться обруча и стремиться не подходить к нему – добейтесь, чтобы ваша собака не пугалась обруча.
Следующее усложнение – возьмите обруч меньшего диаметра и научите вашу собаку прыгать через него, постепенно увеличивая высоту от пола. При этом нужно учитывать размеры самой вашей собаки – чтобы она могла спокойно прыгнуть через обруч.
В дальнейшем попробуйте какие-нибудь другие предметы – различные рамки – круглые, квадратные. Можно украсить их ленточками, колокольчиками и т.д. Вскоре вы увидите, что ваша собака с удовольствием прыгает через обруч.
Как научить собаку прыгать через обруч — видео
Аджилити: отработка навыков преодоления снарядов собакой
Кажется, что научить собаку прыгать быстро, высоко и красиво не очень сложно. Однако, это не так, доказательством тому служат ошибки, допускаемые собаками на соревнованиях. Навык — дело серьезное. Навыком называют действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.
Навыки бывают разные, и в аджилити формируются многие их типы. Буквально лежат на виду двигательные навыки. Их тоже несколько: прыжок в высоту, прыжок в обруч (это и прыжок в высоту и умение вписаться в узкое отверстие), прыжок в длину, навык преодоления горки (это не прыжок, это умение карабкаться), навык преодоления бума (это и навык карабкаться, и навык движения по узкой доске), навык преодоления мягкого туннеля (надо мордой поднимать ткань и сохранять прямолинейное движение, чтобы не запутаться), навык преодоления жесткого туннеля (умение двигаться на полусогнутых лапах), навык преодоления качели, навык преодоления слалома, навыки посадки, укладки и стойки собаки, навык движения рядом с дрессировщиком (как с левой стороны, так и с правой) и выдвижение вперед по команде.
Перцептивные (опознавательные) навыки менее заметны и часто их наличие не осознается дрессировщиком, что приводит к самым печальным последствиям. К этим навыкам относится, например, навык восприятия вида снаряда и опознавания его. Это очень важный навык — от того, как быстро собака опознает снаряд (а это значит, насколько быстро решит каким способом его преодолевать), зависит количество ошибок, совершаемых ею и время прохождения трассы. Или навык восприятия и осознания команд, подаваемых дрессировщиком — собака должна быстро их опознавать и также быстро реагировать на них. Что, кстати, представляет определенную трудность, поэтому не придумывайте кучу команд, отражающих разнообразие снарядов. Достаточно одной короткой звучной команды — например, «Ап!» — означающей для собаки преодоление ближайшего или указанного дрессировщиком снаряда. А как преодолеть снаряд, то есть выбор навыка преодоления, собаке подскажет вид снаряда.
Интеллектуальные навыки формируются наиболее медленно. Их появление вы заметите через месяц, а то и через два и три (а может быть, и позже, многое зависит от таланта собаки и дрессировщика, методик дрессировки и тренировки) после начала регулярных занятий. Интеллектуальные навыки заключаются в том, что собака легко принимает решения, помогающие ей правильно и быстро двигаться по трассе. А главное, при их появлении вам покажется, что собака наконец поняла вас, что она осознанно проходит по маршруту.
Все навыки, независимо от их типа, формируются медленно, так как основываются не только на функциональных, но и морфологических изменениях нервных клеток. Поэтому не требуйте от собак быстрых успехов, не торопитесь. Ваш девиз: «Торопись медленно!».
И еще одна фраза должна стать вашим девизом: «От простого к сложному». Это значит, что в начала отработки навыка вы создаете наиболее легкие условия для собаки и лишь постепенно усложняете их. В этой фразе заключен и другой смысл: на каждом конкретном этапе вы должны работать лишь над одной характеристикой навыка. Обычно последовательность такая: правильность, усложнения с соблюдением правильности, работа над скоростью преодоления снаряда и трассы.
К снарядам, которые преодолеваются прыжком в высоту, относятся одиночные барьеры, стенка или виадук и обруч.
Одиночные барьеры. Высота одиночных барьеров в аджилити составляет 55-65 см (для мини-аджилити — 35-40 см). Барьеры имеют хорошо устойчивые стойки из любого материала. Они могут быть стационарными, или — что лучше — переносными. Планки барьеров могут быть узкие, напоминающие жердь, или глухие, похожие на щит. Они изготавливаются из древесины и обязательно должны быть легкосъемными, так чтобы при контакте с лапами собаки они падали, не причиняя собаке травм или ушибов. Щеточный барьер (изгородь) изготавливается из естественных не толстых прутьев или из подходящего искусственного материала, крепящихся к двум параллельным планкам. Такой барьер может быть несъемным, но прутья должны выступать сантиметров на 20 над верхней планкой.
Виадук или стенка. Высота снарядов 55-65 см (мини-аджилити — 35-40 см). Ширина снаряда — 120 см. Толщина — 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия. На верхней поверхности снаряда располагаются съемные «кирпичи» полукруглой формы.
Обруч. Диаметр отверстия обруча — 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания: 90 см (мини-аджилити — 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча с целью безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча, Не допускается использование жестких систем крепежа. Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой. Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра. Держатель для обруча можно сделать из любого материала: древесины, металлического уголка, профиля или труб.
Обруч для дрессировки собак
Кажется, что научить собаку прыгать быстро, высоко и красиво не очень сложно. Однако, это не так, доказательством тому служат ошибки, допускаемые собаками на соревнованиях. Навык — дело серьезное. Навыком называют действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.
Навыки бывают разные, и в аджилити формируются многие их типы. Буквально лежат на виду двигательные навыки. Их тоже несколько: прыжок в высоту, прыжок в обруч (это и прыжок в высоту и умение вписаться в узкое отверстие), прыжок в длину, навык преодоления горки (это не прыжок, это умение карабкаться), навык преодоления бума (это и навык карабкаться, и навык движения по узкой доске), навык преодоления мягкого туннеля (надо мордой поднимать ткань и сохранять прямолинейное движение, чтобы не запутаться), навык преодоления жесткого туннеля (умение двигаться на полусогнутых лапах), навык преодоления качели, навык преодоления слалома, навыки посадки, укладки и стойки собаки, навык движения рядом с дрессировщиком (как с левой стороны, так и с правой) и выдвижение вперед по команде.
Перцептивные (опознавательные) навыки менее заметны и часто их наличие не осознается дрессировщиком, что приводит к самым печальным последствиям. К этим навыкам относится, например, навык восприятия вида снаряда и опознавания его. Это очень важный навык — от того, как быстро собака опознает снаряд (а это значит, насколько быстро решит каким способом его преодолевать), зависит количество ошибок, совершаемых ею и время прохождения трассы. Или навык восприятия и осознания команд, подаваемых дрессировщиком — собака должна быстро их опознавать и также быстро реагировать на них. Что, кстати, представляет определенную трудность, поэтому не придумывайте кучу команд, отражающих разнообразие снарядов. Достаточно одной короткой звучной команды — например, «Ап!» — означающей для собаки преодоление ближайшего или указанного дрессировщиком снаряда. А как преодолеть снаряд, то есть выбор навыка преодоления, собаке подскажет вид снаряда.
Интеллектуальные навыки формируются наиболее медленно. Их появление вы заметите через месяц, а то и через два и три (а может быть, и позже, многое зависит от таланта собаки и дрессировщика, методик дрессировки и тренировки) после начала регулярных занятий. Интеллектуальные навыки заключаются в том, что собака легко принимает решения, помогающие ей правильно и быстро двигаться по трассе. А главное, при их появлении вам покажется, что собака наконец поняла вас, что она осознанно проходит по маршруту.
Все навыки, независимо от их типа, формируются медленно, так как основываются не только на функциональных, но и морфологических изменениях нервных клеток. Поэтому не требуйте от собак быстрых успехов, не торопитесь. Ваш девиз: «Торопись медленно!».
И еще одна фраза должна стать вашим девизом: «От простого к сложному». Это значит, что в начала отработки навыка вы создаете наиболее легкие условия для собаки и лишь постепенно усложняете их. В этой фразе заключен и другой смысл: на каждом конкретном этапе вы должны работать лишь над одной характеристикой навыка. Обычно последовательность такая: правильность, усложнения с соблюдением правильности, работа над скоростью преодоления снаряда и трассы.
К снарядам, которые преодолеваются прыжком в высоту, относятся одиночные барьеры, стенка или виадук и обруч.
Одиночные барьеры. Высота одиночных барьеров в аджилити составляет 55-65 см (для мини-аджилити — 35-40 см). Барьеры имеют хорошо устойчивые стойки из любого материала. Они могут быть стационарными, или — что лучше — переносными. Планки барьеров могут быть узкие, напоминающие жердь, или глухие, похожие на щит. Они изготавливаются из древесины и обязательно должны быть легкосъемными, так чтобы при контакте с лапами собаки они падали, не причиняя собаке травм или ушибов. Щеточный барьер (изгородь) изготавливается из естественных не толстых прутьев или из подходящего искусственного материала, крепящихся к двум параллельным планкам. Такой барьер может быть несъемным, но прутья должны выступать сантиметров на 20 над верхней планкой.
Виадук или стенка. Высота снарядов 55-65 см (мини-аджилити — 35-40 см). Ширина снаряда — 120 см. Толщина — 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия. На верхней поверхности снаряда располагаются съемные «кирпичи» полукруглой формы.
Обруч. Диаметр отверстия обруча — 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания: 90 см (мини-аджилити — 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча с целью безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча, Не допускается использование жестких систем крепежа. Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой, Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра. Держатель для обруча можно сделать из любого материала: древесины, металлического уголка, профиля или труб.
Преодоление слалома. Слалом, как снаряд, представляет из себя длинное, плоское основание-подставку с вставленными туда деревянными рейками. Число реек — 8, 10 или 12, высота реек минимум 100 см. Расстояние между отдельными рейками 50-65 см. Рейки для слалома можно сделать специально, а можно воспользоваться достаточно распространенными черенками для сельскохозяйственного инвентаря, например, для грабель, они тонкие.
Сложнее изготовить основание-подставку. Ее можно сделать из деревянного бруска, просверлив в нем отверстия по диаметру реек или из металлической полоски, приварив перпендикулярно к ней отрезки труб соответствующего диаметра. Легче и удобнее сделать 3 подставки, каждая на 4 рейки. Это позволит вам варьировать число реек как в процессе дрессировки, так и при проведении состязаний. Поставка обязательно должна быть устойчивой от опрокидывания.
Отработка навыка преодоления слалома. Начиная заниматься аджилити в учебно-дрессировочном центре «Элита», мы встретили в зарубежных книгах по подготовке собак довольно неудобные, с нашей точки зрения, методики отработки навыка преодоления слалома. Одни предусматривали специальные приспособления, которых у нас не было или они были рассчитаны на длительный срок формирования навыка. Поэтому в нашей школе аджилити мы пользуемся в основном двумя способами дрессировки: способом наведения и способом наталкивания.
Способ наведения заключается в следующем. Вы подходите с собакой на поводке к снаряду, так чтобы первая рейка слалома была от нее слева (правилами соревнований предусматривается, что вход собаки в слалом должен быть единообразным, а именно первая рейка слалома всегда должна быть слева от собаки!), и предлагаете ей совершать обходные движения реек, следуя за любимой игрушкой, апортировочным предметом, кусочком привлекательной для нее пищи или просто раскрытой ладонью.
Следите, чтобы ваша собака не перевозбуждалась видом «мишени», за которой она следует, иначе она не сосредоточится на тех действиях, которые должна запомнить. И после прохождения слалома собака обязательно должна обладать тем, за чем она следовала. Это будет ее поощрением и подкреплением.
Первый вариант способа наталкивания предполагает, что ваша собака хорошо знакома с навыком движения рядом с дрессировщиком. Подходите к снаряду так, чтобы между основанием-подставкой и вами находилась только собака. Подавая команду преодоления снаряда, вы подкрепляете ее командой «Рядом!» и начинаете движение вперед челноком с небольшой амплитудой, делая шаг левой ногой так, чтобы заставить собаку пойти в створ (створом называют первую пару реек слалома) слалома. При этом можно открытой левой ладонью и подтолкнуть собаку. Как только собака войдет в створ слалома, вы делаете шаг вперед и вправо, принуждая собаку обойдя рейку, занять исходное положение. И так далее. Следите внимательно за собакой, не давая ей возможности совершать ошибки и не наступайте ей на лапы.
Второй вариант способа наталкивания самый простой, но, наверное, не самый эффективный. Он заключается в том, что вы при помощи наталкивающих воздействий поводка принуждаете собаку совершать правильные движения, проходя слалом.
1-й этап. Помните о правильности и упрощенных условиях? Вот с этого и начнем, не нужно выставлять все рейки слалома. Для первого этапа достаточно четырех. Вашей задачей на первом этапе является объяснение собаке способа преодоления снаряда. Пожалуй, навык преодоления слалома формируется у собак наиболее медленно. Поэтому очень удобно не отводить на его отработку специального времени, а поставить снаряд с первого занятия в сторонку и каждую свободную минуту совершать один-два прохода. Не торопитесь включать слалом в состав трассы.
Выбрав способ дрессировки, вы должны помнить, что в описанном виде он должен потребляться лишь в первые 2-3 занятия. После чего вам необходимо постепенно снижать выраженность своих вспомогательных действий.
Не забывайте работать с собакой на поводке и сразу исправлять нежелательное поведение собаки.
Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования, обязательно хвалите ее. Будет очень полезно, если собака несколько раз наткнется на рейки и травмирования не произойдет, но она быстрее заметит их. Собаки тоже учатся на своих ошибках.
2-й этап. Увеличьте количество реек до 8, включайте слалом в состав трассы (для начала в количестве 4 реек), продолжайте работать на поводке, начинайте подходить к трассе под разными углами, после разных снарядов. Начинайте увеличивать темп движения по снаряду, но только до уровня среднего.
3-й этап. Работайте с полным количеством реек, но на поводке. Сначала научите собаку медленно преодолевать довольно длинный снаряд. Продолжайте обучать собаку преодолевать слалом при подходе с разных сторон, под разными углами. С половины этапа переходите к работе без поводка.
4-й этап. Для повышения скорости вернитесь к 4 рейкам. Скорость продвижения по снаряду повышайте медленно, но постоянно. Для начала попробуйте побежать к снаряду и на скорости преодолеть его, ускоряйтесь сами и понемногу опережайте собаку, когда она проходит снаряд. Добейтесь стабильно высокой скорости и лишь затем увеличивайте количество реек. Тоже самое попробуйте, когда снаряд включен в состав трассы.
Правила преодоления снаряда. Отказ (это когда собака после поданной команды не сразу начинает преодолевать снаряд или останавливается во время его преодоления) засчитывает в случае, если собака неправильно начинает слалом (не засчитывается за отказ или ошибку короткая остановка во время прохождения дистанции, собака наказывается через дополнительно затрачиваемое время).
Первый шест этого препятствия должен находиться слева от собаки. Собаку следует тотчас же подвести к первому жесту. За ошибку засчитывается, если собака пропускает шест. Все погрешности прохождения через ворота засчитываются как одна ошибка (5 штрафных очков), однако проводник каждый раз должен похвалить свою собаку к месту совершения ошибки, не касаясь при этом ни собаки, ни препятствия. В результате этого тратится дополнительное время, что при определенных обстоятельствах может привести к временным ошибкам.
Максимальное количество штрафных очков в слаломе ограничивается 15, а именно:
— два отказа = 10 штрафных очков;
— ошибки при прохождении через ворота (одна или несколько) = 5 штрафных очков.
Если собака пересечет линию следующего снаряда или пробежит через него, не закончив прохождение слалома в соответствии со всеми правилами, то она дисквалифицируется.
Преодоление горки и бума. Лесенка-мостик (бум)
Высота: минимальная — 120 см, максимальная — 135 см, ширина мостков: минимальная — 30 см, максимальная — 40 см. Длина каждого элемента: минимальная — 360 см, максимальная — 420 см. Наклонные поверхности снабжены небольшими планками, закрепленными через определенные промежутки (примерно через 20-30 см), предназначенными для того, чтобы облегчить подъем и предупредить скольжение. Нижние части наклонных поверхностей на длину 90 см, считая от земли (верхняя поверхность и узкие боковые поверхности), должны быть окрашены в иной цвет, чем остальная часть препятствия, чтобы таким образом выделить зону контакта. По верхней границе зоны контакта не должны проходить планки, она может быть закреплена на расстоянии минимум 10 см от нее.
Состоит из двух элементов, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Ширина: минимальная — 90 см, в нижней части возможно расширение до 115 см. Максимальная точка по высоте — измеряется по вертикали к земле — составляет 170 см. Наклонные поверхности снабжены планками, расположенными на равном удалении друг от друга (примерно через каждые 30 см), облегчающие подъем и предупреждающими скольжение. Нижние части наклонных стенки на высоте 106 см от основания (на верхней поверхности и на боковых поверхностях) следует окрашивать в иной по сравнению со всей остальной частью цвет, чтобы выделить зону контакта. По верхней границе зоны контакта не должна проходить планка, она может крепиться на удалении минимум 10 см от зоны контакта. Верхняя точка наклонной стенки не должна представлять никакой опасности для собаки; в случае необходимости наносят защитную резиновую планку.
Горка. Итак, горка состоит из двух щитов, соединенных между собой шарнирами. Щиты представляют собой каркасы, которые можно изготовить из деревянных брусков, а можно сварить из металлического уголка. К каркасам крепятся листы, желательно из пятислойной фанеры. С внутренней стороны щита необходимо сделать 3-4 ребра жесткости. С Внешней стороны, для предотвращения скольжения собаки, прибиваются тонкие деревянные планки. С этой же целью, во время покраски поверхности, на нее наносят песок. Щиты соединены между собой ограничительной планкой, позволяющей фиксировать определенный угол их состыковки. Но лучше планку заменить на достаточно длинную цепь или веревку-трос, которые бы давали возможность снизить высоту снаряда до 1 м и увеличить трос, которые бы давали возможность снизить высоту снаряда до 1 м и увеличить угол состыковки щитов. А это очень важно.
Помните, нам нужно научить собаку не прыгать на снаряд. Нам нужно научить, чтобы она забегала с одной стороны и сбегала с другой. Иначе вы всегда будете рисковать тем, что собака перепрыгнет зону контакта.
Для этого, если у вас стандартная горка, высота которой не уменьшается, вы можете воспользоваться несколькими способами. С собакой на поводке вы подходите к снаряду (но не подбегаете) и, сдерживая собаку, предлагаете ей забежать на горку и сбежать с нее. Можно и подбежать к снаряду, но тогда вам при помощи поводка придется потянуть голову собаки к низу, предотвращая прыжок. Тоже самое можно сделать при помощи куска пищи — подбегая к снаряду вы выносите правую руку с лакомством к основанию снаряда, заставляя собаку наклонять голову и следовать за рукой.
Если собака достаточно голодна, а пища достаточно привлекательна, прыгать она не станет. Можно предотвратить прыжок собаки раскрытой ладонью правой руки подбегая к снаряду выносите руку к носу собаки и держите ее там, пока снаряд не будет преодолен.
Но вам и вашей собаке будет несомненно легче, если вы изготовите горку, регулируемую по высоте. Вы устанавливаете самую низкую высоту и не торопясь, от занятия к занятию, очень постепенно повышаете ее, отрабатывая навыки забегания и сбегания. А быстро навыки, как мы уже знаем, не образуются.
Ошибки на горке
Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.
Собака, которая спрыгивает с наклонной стенки прежде, чем коснется наклонной стенки спуска всеми четырьмя лапами, наказывается как за отказ от выполнения упражнения: 5 очков.
Бум, конечно, легче сделать стационарный. И это не очень страшно, когда все остальные снаряды переносные. Изготовление переносного бума в принципе схоже с изготовлением горки. Из деревянного бруска или металлического уголка делаются 3 каркаса соответствующего размера и покрываются фанерой. Не забудьте на наклонные трапы набить планки и, во время окраски, посыпать их песком. Поставки, обеспечивающие устойчивость бума, изготавливаются из любого материала по типу строительных козел. Трапы соединяются между собой при помощи замка. Конструкцию замка можно придумать собственную, а можно воспользоваться одной из предложенных.
Будет очень замечательно, если на вашей дрессировочной площадке есть дрессировочный бум: более низкий и с более широкими трапами. Это значительно облегчит вашу задачу.
С собакой на поводке вы подходите к трапу бума, беретесь правой рукой за ошейник собаки, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на бум. Вы должны быть всегда готовы подхватить собаку левой рукой, чтобы предотвратить ее падение!
Не торопитесь увеличивать скорость прохождения снаряда — с увеличением скорости движения и без отработанного навыка забегания по трапу, собака начнет прыгать на снаряд.
На 2-м этап совершайте подходы к горке и буму с разных сторон, под разными углами, с собакой справа и слева от вас и включайте снаряды в состав трассы.
На 3-м этапе для отработки скорости преодоления снарядов вернитесь к преодолению одиночных снарядов, повторяя задания 2-го этапа на скорости и, после удовлетворительных для вас результатов, делайте то же самое, но со снарядами на трассе.
Ошибки преодоления бума. Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.
Собака, которая спрыгивает с препятствия, не коснувшись перед тем всеми четырьмя лапами наклонной части спуска, называется как за отказ от выполнения упражнения: 5 штрафных очков.
Преодоление снарядов прыжком в длину. К снарядам, которые приходится преодолевать, совершая прыжок в длину, относятся сдвоенные или строенные барьеры из одиночных барьеров. Они устанавливаются в порядке нарастания высоты с разницей по высоте приблизительно 20-25 см, самая высокая в конце может иметь высоту 75 см. Общая глубина препятствия не должна составлять более 70 см. Таким образом прыжок через этот снаряд одновременно является прыжком в высоту и в длину.
Но специальный снаряд для проверки способности собаки совершать прыжок в длину (снаряд для прыжка в длину) состоит из 4 или 5 элементов. Элементы снаряда отстоят на одинаковое расстояние друг от друга, чтобы обеспечить прыжок на 120-150 см. Длина элементов 120 см, высота самого высокого элемента 28 см, высота самом низкого элемента 15 см, ширина элементов 15 см с небольшими скосами. С четырех сторон снаряд отграничивают колышки высотой примерно 120 см (о них позже).
Отработка навыка прыжка в длину. Напоминаю, что для предотвращения закрепления неправильного поведения при преодолении снарядов начинайте работать с собакой на поводке.
Для сдвоенного или строенного снаряда поставьте прыжковые барьеры как можно ближе друг к другу, установив на них среднюю высоту. Отрабатывайте преодоление снаряда, варьируя подходы, и постепенно (!) увеличивайте ширину снаряда. Сантиметров по 10-15 за одно занятие. Достигнув максимальной ширины, задержитесь на одно занятие, не изменяя высоты. Включите такой снаряд в трассу, попробуйте преодолеть его с ускорением. И лишь после этого, также постепенно, увеличивайте высоту снаряда до максимальной.
Почти также отрабатывайте навык преодоления снаряда для прыжка в длину. Для начала сдвиньте элементы вплотную и проработайте преодоление снаряда с разных сторон, под разными углами и с ускорением. Вместе с этим, от занятия к занятию, сантиметров на 5 увеличивайте расстояние между элементами. Гденибудь на середине можно включить снаряд в состав трассы.
Ошибки преодоления снаряда для прыжков в длину. Элементы снаряда для прыжков в длину устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить прыжок длиной 1,2 — максимум 1,5 м. Прыжок, выполненный в ширину снаряда, или прохождение мимо него оцениваются как отказ от выполнения упражнения и наказываются 5 штрафными очками. Касание элемента, опрокидывание его или постановка лапы между элементами штрафуется 5 очками.
Выдержка из правил
2.5. Ход соревнования. На трассе и территории для испытаний и соревнований не допускается никаких тренировок. Разрешается только ознакомление проводника с трассой, без собаки. Перед началом каждого испытания (соревнования) судья собирает соперников, чтобы сообщить им точные детали, касающиеся испытания (соревнования), стандартное время и максимальное время прохождения дистанции, которое он назначил. Одновременно судья напоминает правила соревнования и критерии оценки.
Проводник собаки направляется на старт. Его собака находится в исходной позиции (стоя, сидя или лежа) позади линии старта. Он отпускает поводок собаки и снимает с нее ошейник, ношение которого не допускается во время соревнований для обеспечения безопасности. Проводник собаки во время соревнования ничего не должен держать в руках. Он не должен дотрагиваться ни до собаки, ни до какого-либо из снарядов. Сам проводник собаки не должен перепрыгивать через препятствия.
Проводник дает своей собаке стартовую команду по указанию судьи, который включает секундомер, как только собака пересечет линию старта. На протяжении всей дистанции допускается использование любых оптических и акустических сигналов и знаков.
Проводник собаки внимательно следит за тем, чтобы пронумерованные препятствия преодолевались собакой строго в указанной последовательности.
Окончание прохождения дистанции и хронометрирования достигается в тот момент, когда собака пересечет линию финиша.
(Мы специально выделили старт и финиш. Хотя они не являются препятствиями, но, как вы заметили, их прохождение сопряжено с некоторыми правилами (см. урок 3).
Старт и финиш обозначаются воображаемой или реальной линией, отграниченной (как и снаряд для прыжка в длину) колышком высотой около 120 см. Колышки должны иметь подставку, обеспечивающую им устойчивость и закругленную, но не заостренную, вершину.
Для облегчения будущей жизни хорошо бы научить собаку без проблем проходить створки старта и финиша и для этого организовать специальные занятия).
4.3. Ошибки, которые влекут за собой исключение из соревнований:
— некорректное обращение с собакой;
— превышение максимального времени прохождения дистанции;
— при третьем отказе от выполнения упражнения на все дистанции;
— если препятствия преодолеваются не в указанной последовательности (это относится также к прохождению под препятствием, прыжку или пробегу через стоящее не в указанной последовательности препятствий);
— пропуску одному из препятствий; если собака «сбивает » препятствие, прежде чем преодолеет его;
— преодоление препятствия в направлении, противоположном указанному;
— проводник собаки сам перепрыгивает через препятствие;
— проводник собаки проходит внизу сам препятствием или перебегает через него; исключение: судья дает на то согласие до начала соревнования;
— проводник собаки держит что-либо в руках;
— проводник подводит свою собаку к линии старта вновь после того, как она уже пересекла линию старта (исключение: команда судьи);
— если на собаку надет ошейник;
— если проводник прерывает работу собаки на дистанции без особого указания судьи;
— если собака «отрывается » на дистанции;
— если собака сходит с дистанции, например, перепрыгивает через ограждение дистанции (не засчитывается за «схождение с дистанций;
— если собака для того, чтобы перейти от одного препятствия к другому, быстро пролезает под низом ограждения, оставаясь при этом полностью под контролем проводника);
— если собака не находится под контролем проводника.
Исключение из соревнований влечет за собой дисквалификацию, в таком случае проводник и его собака должны немедленно покинуть дистанцию. Дисквалификация сигнализируется по дистанции (свисток или сигнал рожка) судьей.
Все не указанные здесь случаи оцениваются судьей, при этом подразумевается, что судья должен быть одинаково мягок или одинаково строг на протяжении всего хода соревнований — как в начале, так и в конце.
4.4. Форс-мажорные (непредвиденные) случаи. В случае происшествия без участия проводника, как например, падение препятствий или запутывание матерчатого туннеля, судья может остановить проводника и, конечно же, хронометрирование.
После того, как препятствие вновь будет приведено в порядок, судья дает команду снова включить секундомер и проводить собаку снова на место, на котором была прервана ее работа. Все штрафные очки, назначенные до момента происшествия, сохраняют свою силу.
5. Квалификация/оценки. За испытания присваиваются следующие «квалификационные оценки»:
— при общем количестве штрафных очков 0-5 = отлично;
— при общем количестве штрафных очков 6-15 = очень хорошо;
— при общем количестве штрафных очков 16-25 = хорошо;
— при общем количестве штрафных очков свыше 25 = без оценки.
Под общим количеством штрафных очков подразумевается количество штрафных очков за допущенные ошибки при преодолении препятствий + штрафные очки за превышение стандартного времени.
Аджилити-диплом присваивается каждой собаке, которая получает оценки отлично или очень хорошо при 2 соревнованиях в Аджилити 1.
Испытание считается выдержанным с отличием, если собака получает оценки отлично или очень хорошо.
Преодоление качелей. Качели аджилити представляют собой почти обычные и очень распространенные детские качели: доска, закрепленная по своей середине на подставке, но так, чтобы одна из ее сторон была несколько тяжелее другой и всегда была опущена до земли.
Ширина доски: минимальная — 30 см, максимальная — 40 см; длина: минимальная 365 см, максимальная — 425 см; высота отстояния центральной оси от земли = 1/6 длины доски.
Например, длина доски 365 см = высота 60 см; длина 425 см = высота 70 см.
«Зона контакта» такая же, как на «лесенкемостках».
При использовании в мини-аджилити следует предусмотреть противовес для более благоприятного балансирования.
Доску для качелей можно сделать целиком из одной доски подходящего размера или изготовить каркас из деревянного бруска и покрыть его фанерой. Сложнее изготовить подставку с замком для доски — лучше всего если вы сделаете доску съемной. Поставку можно сварить из металлического уголка, а можно изготовить из деревянного бруска.
Простой замок, изображенный на рисунке, представляет собой две металлические пластинки с вырезами 8-10 см, прикрепленных к доске. Доска с таким замком одевается сверху на металлический штырь, продернутый сквозь стояки подставки.
Желательно приступить к освоению навыка преодоления качели, уже освоив с собакой карабканье на горку и бум. Если вы опережаете события, то будьте готовы к тому, что собака попытается запрыгнуть и спрыгнуть с него. Будьте осторожны при неудачных прыжках, собака может травмировать себя или очень напугаться, тогда сложно будет приучить ее к снаряду.
Вариант 1. Начинайте отработку навыка с помощником. Помощник берет обеими руками одну сторону доски качели и поднимает ее так, чтобы противоположная сторона доски коснулась земли. Вы с собакой на коротком поводке подходите к опущенной стороне доски, беретесь правой рукой за ошейник собаки, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на доску качели до ее середины. На этой середине вы должны командой «Стоять!» зафиксировать собаку. После секундной паузы помощник медленно опускает доску до земли. Вы снова подаете команду преодоления снаряда и медленно (!) сводите собаку по доске, предотвращая ее попытки спрыгнуть со снаряда.
К концу первого занятия собака начинает понимать, что от нее требуется, и помощник перестает держаться за доску. Он встает с боковой стороны доски с готовностью придержать ее, если собака слишком быстро преодолевает середину качелей.
Через два-три занятия надобность в помощнике отпадает, а еще через пять-шесть занятий можно отказаться и от вспомогательных приемов.
Вариант 2. Вы с собакой на коротком поводке подходите к опущенной стороне доски, беретесь правой рукой за ошейник собаку, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на доску качели до ее середины. На середине доски вы подаете команду «Стоять!» и фиксируете собаку. После секундной паузы подаете команду преодоления и, как только собака сделает шаг, а доска начнет опускаться, вы сдерживаете собаку, не давая ей двигаться до тех Пор, пока противоположная сторона доски не коснется земли, и медленно сводите собаку вниз.
Увеличивайте скорость преодоления снаряда очень медленно, собака довольно быстро обучается забегать на снаряд, но еще долго будет пытаться спрыгивать с него, что необходимо предотвращать. Не торопитесь отказываться от вспомогательных приемов — собаке понадобится довольно много времени, пока она поймет, что на середине нужно остановиться и медленно опустить противоположную сторону доски. Это как раз пример формирования интеллектуального навыка.
Как и в случае преодоления других снарядов, обучайте собаку преодолевать качели при подходе под разными углами, справа и слева от вас и, наконец, с ускорением. А после всего этого включайте снаряд в состав трассы.
Ошибки преодоления качелей
Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.
Собака, которая спрыгивает с препятствия до того, как она минует ось качающейся доски (прежде, чем доска начнет качаться), наказывается как за отказ от выполнения управления: 5 штрафных очков.
Собака, которая спрыгивает с качающейся доски прежде, чем доска коснется земли (даже если собака уже зашла в зону контакта), наказывается как за ошибку: 5 штрафных очков.
Выдержки из правил
2.3. Определение стандартного времени прохождения трассы. Основу определения стандартного времени прохождения дистанции составляет скорость в м/сек, которая устанавливается для движения по дистанции. Такая установка дается с учетом категории испытания и сложности дистанции.
Скорость передвижения по дистанции составляет 1,8-3,5 м/сек.
Стандартное время продвижения для определенной дистанции получаем (в секунду) путем деления точной длины дистанции на зафиксированную скорость продвижения (в м/сек).
Например, для дистанции длиной 150 м и зафиксированной скорости 2,5 м/ сек стандартное время продвижения по дистанции будет равно: 150: 2,5 = 60 сек.
2.4. Определение максимального времени прохождения дистанции. В основном за величину максимального времени прохождения дистанции судья берет удвоенное значение стандартного времени прохождения дистанции. Для величины стандартного времени прохождения дистанции, равной 60 секундам, максимальное время прохождения дистанции составит 120 секунд. Это значение никогда не должно быть менее 1,5-кратной величины стандартного времени прохождения дистанции.
Преодоление стола. Легче всего сделать стол целиком деревянным, столешницей может служить рама из брусков с прикрепленной к ней фанерой. Верхняя поверхность столешницы покрывается рифленым резиновым покрытием.
Доска стола (столешница): минимальная — 90х90 см, максимальная — 120х120 см, высота 65 см (мини-аджилити — 40 см).
Стол должен быть зафиксирован против опрокидывания и иметь покрытие, предупреждающее скольжение.
На столе собака должна находиться в течение 5 секунд, а именно, в позиции, определяемой судьей:
— на первой ступени: позиция лежа;
— на второй ступни: перед началом соревнований судья определяет требуемую позицию — лежа, сидя или стоя,
Выбранная позиция будет тогда одинаковой для всех конкурентов.
В позиции лежа передние лапы могут свисать со стола, локти, однако, должны лежать на столе.
Если собака спрыгнет со стола до момента истечения 5 секунд и до момента подачи команды судьи, то она наказывается 5-ю штрафными очками.
Она должна снова вспрыгнуть на стол и провести остальное время, застыв в предписанной позиции. В противном случае она дисквалифицируется.
Хронометрирование начинается только тогда, когда собака примет предписанную позицию. Оно прерывается, как только собака изменит предписанную позицию и начинается вновь, как только она снова ее займет. Прыжок на стол разрешается с трех сторон, а именно со сторон А, В и С. Если собака проходит мимо стола и использует сторону D для того, чтобы вспрыгнуть на стол, она наказывается как за отказ от выполнения упражнения, но не исключается по причине преодоления препятствия в неправильном направлении.
Если собака соскальзывает со стола и вновь запрыгивает на него со стороны, то это засчитывается за ошибку, но собака не дисквалифицируется.
Если собака проходит под столом, то это засчитывается за отказ со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Научить собаку запрыгивать на стол не очень трудно, но понадобиться время, чтобы научить собаку притормаживать (с какой бы скоростью она ни двигалась) перед столом и прыгать вертикально вверх. К тому же необходимо добиться, чтобы собака без промедления занимала требуемое положение по команде. Поэтому приступайте к отработке навыка с собакой на поводке и не торопитесь его отстегивать.
У собак очень быстро вырабатывается рефлекс на время и поэтому она неизбежно начнет опережать вашу команду спрыгивания со стола и спрыгивать с него или изменять позу. И первое и второе нежелательно. Поэтому очень полезным будет на тренировках заставлять собаку сохранять заданную позицию на столе не менее 10 секунд, таким образом вы предотвратите ее самопроизвольное спрыгивание на испытаниях и соревнованиях.
Остальное все как обычно: тренируйте преодоление снаряда из подходов под разными углами, справа и слева от вас, после различных снарядов, включая, для начала, стол в комбинацию из двух-трех снарядов, попробуйте ускориться и, наконец, преодолевайте стол в составе трассы.
Выдержки из правил
6. Классификация/занимаемое место. Места распределяются с учетом следующего:
1) Сумма штрафных очков (ошибки, допущенные при прохождении дистанции + штрафные очки за превышение стандартного времени).
2) В случае одинаковой суммы штрафных очков первое место получает та собака, которая допустила меньшее количество ошибок при прохождении дистанции.
3) В случае одинаковой суммы штрафных очков и одинаковых ошибок, допущенных при прохождении дистанции, принимается во внимание реальное время прохождения дистанции.
Например: стандартное время для прохождения дистанции = 60 сек. Если при хронометрировании сек. Если при хронометрировании принимаются во внимание десятые или сотые доли секунды, то при присвоении «квалификационной оценки» очки округляются.
Например: штрафы за превышение стандартного времени = 5,80. При распределении мест сохраняют значение 5,80, но при присвоении «квалификационной оценки» эту цифру округляют до 5 очков.
